شي إن: كيف تؤثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على انبعاثات الأزياء السريعة؟
في عام 2023، كانت عملاقة الموضة السريعة “شي إن” في كل مكان. عبرت الطائرات العالم، حيث نقلت حزمًا صغيرة من ملابسها الرخيصة للغاية من آلاف الموردين إلى عشرات الملايين من صناديق البريد للعملاء في 150 دولة. كانت مقاطع الفيديو التي تحمل وسم “#sheinhaul” تروج لأنماط الشركة العصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، محققة مليارات المشاهدات.
في كل خطوة، تم إنشاء البيانات وجمعها وتحليلها. لإدارة كل هذه المعلومات، بدأت صناعة الموضة السريعة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي الناشئة. تستخدم “شي إن” تطبيقات تعلم الآلة الخاصة بها – والتي تعتبر خوارزميات تحديد الأنماط – لقياس تفضيلات العملاء في الوقت الحقيقي وتوقع الطلب، والذي يتم تلبيته بعد ذلك بسلسلة إمداد فائقة السرعة.
بينما يجعل الذكاء الاصطناعي عمل إنتاج الملابس العصرية بأسعار معقولة أسرع من أي وقت مضى، تواجه “شي إن” ضغوطًا متزايدة لتصبح أكثر استدامة أيضًا. وقد تعهدت الشركة بتقليل انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 25% بحلول عام 2030 وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
لكن دعاة المناخ والباحثين يقولون إن ممارسات التصنيع السريعة للشركة ونموذج الأعمال القائم على الإنترنت فقط يحملان بطبيعتهما انبعاثات ثقيلة - وأن استخدام برامج الذكاء الاصطناعي لتحفيز هذه العمليات قد يزيد من انبعاثاتها. وقد زادت تلك المخاوف بعد إصدار تقرير الاستدامة السنوي الثالث لـ “شي إن”، الذي صدر أواخر الشهر الماضي وأظهر أن الشركة قد ضاعفت تقريبًا انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بين عامي 2022 و2023.
قال سايج لينيير، المدير التنفيذي لمؤسسة مستقبل مستدام وعادل: “يمكن للذكاء الاصطناعي أن يمكّن الموضة السريعة لتصبح صناعة الموضة الفائقة السرعة، حيث تكون شي إن وتمو رائدتين في هذا المجال”. (تمو هي عملاق التجارة الإلكترونية المتنامي بسرعة ولديها سوق للبضائع تنافس تنوع وأسعار ومبيعات شي إن).
على مدى السنوات الـ12 منذ تأسيس شي إن، أصبحت معروفة بإنتاجيتها الفريدة التي يُقال إنها حققت أكثر من 30 مليار دولار كإيرادات للشركة في عام 2023. على الرغم من اختلاف التقديرات، يمكن أن يستغرق تصميم جديد لشركة شي إن أقل من عشرة أيام ليصبح قطعة ملابس واحدة ويضاف ما يصل إلى 10,000 عنصر إلى الموقع يوميًا. وتقدم الشركة ما يصل إلى 600,000 عنصر للبيع في أي وقت بمتوسط سعر يقارب عشرة دولارات (رفضت شركة شي إن تأكيد أو نفي هذه الأرقام المبلغ عنها). وجدت إحدى تحليلات السوق أن 44% من جيل زد في الولايات المتحدة يشترون عنصرًا واحدًا على الأقل شهريًا من شي إن.
هذا الحجم يترجم إلى تأثيرات بيئية ضخمة. وفقًا لتقرير الاستدامة الخاص بالشركة ، أصدرت “شي إن” حوالي 16.7 مليون طن متري إجماليًّا من ثاني أكسيد الكربون في عام 2023 – وهو أكثر مما تطلقه أربع محطات طاقة تعمل بالفحم خلال سنة واحدة . كما تعرضت الشركة لانتقادات بسبب النفايات النسيجية ومستويات عالية جدًا للتلوث بالميكروبلاستيك وممارسات العمل الاستغلالية . وفقاً للتقرير ، تشكل البوليستر – وهو نسيج صناعي معروف بإطلاق الميكروبلاستيك إلى البيئة – حوالي76 %من إجمالي أقمشتها ، ولا يتم إعادة تدوير سوى6 %من هذا البوليستر .
كما وجدت تحقيق حديث أن العمال بالمصانع التابعة لموردي شركة “شيإن” يعملون بانتظام لمدة75 ساعة أسبوعيًا ، بعد مرور أكثر عامًا على تعهد الشركة بتحسين ظروف العمل داخل سلسلة الإمداد الخاصة بها . وعلى الرغم مما يشير إليه تقرير استدامتها بأن ظروف العمل تتحسن ، إلا أنه يظهر أيضًا أنه خلال عمليات التدقيق الخارجية لأكثرمن3000 مورد ومقاول فرعي حصل71 %على درجة C أو أقل ضمن مقياس درجات الشركة الذي يتراوح بين A وE – وهو أمر يعتبر متوسطاً على أفضل تقدير .
تلعب تقنيات التعلم الآلي دوراً مهماً ضمن نموذج أعمال شركة “شيإن”. وعلى الرغم مما قاله بيتر بيرنو-داي رئيس استراتيجية الشركات العالمية بشركة “شيإن” لمجلة Business Insider العام الماضي بأن الذكاء الاصطناعي ليس محورياً ضمن عملياتهم ، إلا أنه أشار خلاف ذلك خلال عرض تقديمي له بمؤتمر تجاري بداية هذا العام.بياراس أوميدياخ / سبورتسفيل من كوليجن عبر غيتي إيمجز
قال: “نحن نستخدم تقنيات التعلم الآلي للتنبؤ بدقة بالطلب بطريقة نعتقد أنها متطورة”. وأخبر بيرنو-داي الجمهور أن جميع موردي شين البالغ عددهم 5400 لديهم وصول إلى منصة برمجيات الذكاء الاصطناعي التي تقدم لهم تحديثات حول تفضيلات العملاء، ويقومون بتغيير ما ينتجونه ليتناسب مع ذلك في الوقت الحقيقي.
وأضاف: “هذا يعني أننا يمكن أن ننتج نسخًا قليلة جدًا من كل قطعة ملابس”. “هذا يعني أننا نهدر القليل جدًا ولدينا هدر قليل في المخزون.” تقول الشركة إنه في المتوسط، تحتفظ بمخزون يتراوح بين 100 إلى 200 نسخة من كل عنصر – وهو تباين صارخ مع العلامات التجارية التقليدية للموضة السريعة، التي تنتج عادةً آلاف النسخ من كل عنصر لكل موسم، وتحاول توقع الاتجاهات قبل أشهر. تسمي شين نموذجها “حسب الطلب”، بينما وصف محلل التكنولوجيا الذي تحدث إلى فوكس في عام 2021 هذا النموذج بأنه تجارة التجزئة “في الوقت الحقيقي”.
في المؤتمر، أشار بيرنو-داي أيضًا إلى أن التكنولوجيا تساعد الشركة على التقاط “الاتجاهات الدقيقة” التي يرغب العملاء في ارتدائها. وقال: “يمكننا اكتشاف ذلك، ويمكننا التصرف بناءً عليه بطريقة أعتقد أننا رائدون فيها حقًا.” مصمم قدم مؤخرًا دعوى جماعية أمام محكمة منطقة نيويورك يدعي أن أدوات تحليل السوق بالذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة تُستخدم في “مخطط صناعي النطاق لانتهاك حقوق الطبع والنشر بشكل منهجي ورقمي لأعمال المصممين والفنانين الصغار”، حيث تقوم بسرقة التصاميم من الإنترنت وإرسالها مباشرة إلى المصانع للإنتاج.
في بيان عبر البريد الإلكتروني لـ Grist، كرر متحدث باسم شين تأكيد بيتر بيرنو-داي بأن التكنولوجيا تسمح للشركة بتقليل الهدر وزيادة الكفاءة واقترح أن الزيادة في انبعاثات الشركة عام 2023 كانت نتيجة لنمو الأعمال. وقال المتحدث: “لا نرى النمو كشيء يتعارض مع الاستدامة”.
وجد تحليل لتقرير استدامة شين بواسطة مجلة Business of Fashion التجارية أنه العام الماضي ارتفعت انبعاثات الشركة بمعدل يقارب ضعف معدل إيراداتها – مما جعل شين أعلى شركة ملوثة في صناعة الموضة. بالمقارنة، زادت انبعاثات زارا نصف مقدار إيراداتها. بالنسبة لعمالقة الصناعة الآخرين مثل H&M وNike ، زادت المبيعات بينما انخفضت الانبعاثات مقارنة بالعام السابق.
تعتبر انبعاثات شين مرتفعة بشكل خاص بسبب اعتمادها على الشحن الجوي، كما قال شنغ لو ، أستاذ دراسات الموضة والملابس بجامعة ديلاوير. وأضاف لو: “للذكاء الاصطناعي تطبيقاته الواسعة في صناعة الموضة. ليس بالضرورة أن يكون الذكاء الاصطناعي سيئًا.” وتابع قائلاً إن المشكلة تكمن في جوهر نموذج أعمال شين المحدد.
تشحن العلامات التجارية الكبرى الأخرى العناصر بحجم كبير عبر البحار وتفضل الشحن البحري لتكاليفه المنخفضة ولديها موردون ومستودعات في عدد كبير من البلدان مما يقلل المسافات التي تحتاج العناصر للسفر إليها للوصول للعملاء.
وفقًا لتقرير استدامة الشركة ، يأتي 38٪ من بصمة المناخ لشين من النقل بين منشآتها وإلى العملاء ، و61٪ أخرى تأتي من أجزاء أخرى من سلسلة التوريد الخاصة بها. على الرغم من أن مقر الشركة يقع في سنغافورة ولديها موردون بعدد قليل فقط من الدول ، إلا أن الغالبية العظمى من ملابسها تُنتَجُ في الصين ويتم إرسالها جواً ضمن طرود موجهة فرديًا للعملاء. وفي يوليو ، أرسلت الشركة حوالي 900,000 منها إلى الولايات المتحدة يوميًا.
أخبر المتحدث باسم شين Grist بأن الشركة تعمل على تطوير خارطة طريق لإزالة الكربون لمعالجة بصمة سلسلة التوريد الخاصة بها. مؤخرًا ، قامت الشركة بزيادة كمية المخزون الذي تحتفظ به مخازن الولايات المتحدة مما يسمح لها بتقديم أوقات تسليم أسرع للعملاء الأمريكيين وزادت استخدام سفن الشحن والتي تعتبر أكثر كفاءة للكربون مقارنة بالطائرات cargo .
قال لو: “التحكم بانبعاث الكربون داخل صناعة الموضة هو عملية معقدة حقاً”، مضيفاً بأن العديد من العلامات التجارية تستخدم الذكاء الاصطناعي لجعل عملياتهم أكثر كفاءة . “يعتمد الأمر حقاً على كيفية استخدامك للذكاء الاصطناعي.”
هناك بحث يشير إلى أنه يمكن لاستخدام تقنيات معينة للذكاء الاصطناعي مساعدة الشركات على تحقيق المزيد للاستدامة . قال شاهريار آكر ، عميد مشارك للأعمال والقانون بجامعة وولونغونغ الأسترالية :”إنه الجزء المفقود”. وفي مايو الماضي نشر آكر وزملاؤه دراسة وجدت أنه عندما استخدم الموردون للموضة السريعة برامج إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي للامتثال لأهداف الاستدامة لدى العلامات التجارية الكبرى كانت تلك الشركات أكثر ربحية وانبعث منها أقل . يقول آكر إن الاستخدام الرئيسي لهذه التقنية هو مراقبة التأثير البيئي عن كثب مثل التلوث والانبعاثات . وأضاف :” لم يكن هذا النوع مِن الرصد متاحا قبل أدوات الذكاء الصناعي”.
لم ترد شركة شين على طلب التعليق حول ما إذا كانت تستخدم برنامج إدارة بيانات التعلم الآلي لرصد الانبعاثات وهو أحد الاستخدامات المذكورة للذكاء الصناعي المدرجة ضمن دراسة آكر . لكن الاستخدام المبالغ فيه للشركة لبرامج التعلم الآلي للتنبؤ بالطلب وتقليل الهدر هو أحد الاستخداميات الأخرى للذكاء الصناعى المدرجة ضمن البحث .
على أي حال فإن أمام هذه الشركة طريق طويل لتقطعه لتحقيق أهداف الاستدامة المطلوبة.قبل أن تحقق أهدافها. حسب تقديرات Grist، فإن الانبعاثات التي زعمت Shein أنها وفرتها في عام 2023 – من خلال تدابير مثل تزويد مورديها بالألواح الشمسية واختيار الشحن البحري – بلغت حوالي 3 في المئة من إجمالي انبعاثات الكربون للشركة خلال العام.
تعتقد لينير، من منظمة مستقبل مستدام وعادل، أنه لا يوجد استخدام أخلاقي للذكاء الاصطناعي في صناعة الأزياء السريعة. وقالت إن هذه التكنولوجيا غير المنظمة إلى حد كبير تسمح للعلامات التجارية بتكثيف آثارها الضارة على العمال والبيئة. “الأشخاص الذين يعملون في مصانع الأزياء السريعة تحت ضغط هائل لإنتاج المزيد وبسرعة أكبر”، كما قالت.
يعتقد كل من لينير ولو أن المفتاح لصناعة أزياء أكثر استدامة هو إقناع العملاء بشراء أقل. قال لو إنه إذا استخدمت الشركات الذكاء الاصطناعي لزيادة مبيعاتها دون تغيير ممارساتها غير المستدامة، فإن بصماتها المناخية ستزداد أيضًا وفقًا لذلك. “إنه التأثير العام الذي يمكن أن يتيح تقديم المزيد من العناصر الشائعة في السوق وتشجيع المستهلكين على شراء أكثر مما كانوا عليه في الماضي”، كما قال. “بالطبع، سيكون التأثير الكلي على الكربون أعلى.